Utskifting av bakrute: prosedyre, tidsbruk og hvorfor den er mellomting mellom siderute og frontrute

Bakrutens mellomposisjon

For å forstå hva slags arbeid det er, må man kombinere to ting som vanligvis er separate.

Materialmessig er det vanligvis et herdet glass: ved brudd knuses det i små granuler, det kan ikke repareres og kan ikke bearbeides etter herding.

Monteringsmessig er det en frontrute. På moderne biler er den limt med strukturelt polyuretanlim, og prosedyren er den samme: skjæring av limfugen, forberedelse av flensen med det gjenværende laget, primer med sine tider, kontinuerlig limfuge, montering i én omgang, overholdelse av herdetider.

Det er imidlertid tre forskjeller som gjør arbeidet lettere sammenlignet med frontruten:

• Ingen ADAS-kamera, derfor ingen rekalibrering og ingen av komplikasjonene beskrevet i guiden om ADAS og rekalibrering.
• Veldig liten strukturell rolle: bakruten bidrar i liten grad til karosseriets stivhet og har normalt ikke den støttende funksjonen for airbager som kan gjelde for frontruten.
• Ingen spesielle optiske kvalitetskrav: det er ingen primært synsfelt å overholde eller et optisk område for sensorer.

Og det er to som kompliserer det:

• De elektriske tilkoblingene, som må kobles fra og til riktig og verifiseres etter fullført arbeid.
• Fragmentene, som ved en knust rute er overalt, og hvis fjerning utgjør en betydelig del av arbeidstiden.

Prosedyren, trinn for trinn

1. Forberedende rengjøring

Før noe annet blir fragmentene støvsugd, og dette er den lengste og minst spektakulære fasen av hele inngrepet. Granulene fra et herdet glass havner overalt: i seteskinner, under matter, i luftventiler, i reservehjulsrommet, i portens hulrom, inne i pakningene.

De som jobber grundig beskytter kupeen med presenninger før de begynner, støvsuger i flere omganger og vet at noen av fragmentene vil fortsette å dukke opp i måneder: det er normalt og ikke et tegn på dårlig utført arbeid. De som ønsker å minimere fenomenet må også støvsuge portens hulrom, hvor granulene samler seg usynlig og kommer frem ved hver hump.

2. Demontering av komponenter

Det indre dekselet på porten, de perifere pakningene, eventuell bakrutevisker med sin arm og aksel, pynteelementer må fjernes, og kontaktene for oppvarming og antenne må kobles fra.

På en allerede knust bakrute er det en detalj som forenkler mye: kontaktene er ofte fortsatt festet til glassfragmenter som er limt til fordelingsstangen, og må fjernes forsiktig for ikke å skade ledningsnettet. Dette er grunnen til at det rett etter bruddet er lurt å ikke fjerne noe, men la den som utfører arbeidet håndtere den delen.

3. Fjerning av glasset eller dets rester

Hvis glasset fortsatt er intakt — i tilfelle av forebyggende utskifting eller skade som ikke har forårsaket kollaps — fortsetter man som for en frontrute, med skjæretråd som skjærer gjennom limfugen langs hele omkretsen. Også her er den gylne regelen å ikke skade metallet i flensen: eksponert metall under et limt glass er en korrosjonskilde som viser seg år senere.

Hvis glasset er knust, består arbeidet i å fjerne den gjenværende kanten som fortsatt er limt til flensen, som er en kontinuerlig stripe av fragmenter holdt sammen av limet. Den må fjernes med tålmodighet og uten aggressiv skraping.

4. Forberedelse av flensen

Det gjelder nøyaktig det samme som for frontruten: det gamle limet trimmes slik at et sunt gjenværende lag blir igjen, som er den ideelle overflaten for at det nye polyuretanlimet skal feste seg, og man skraper ikke ned til metallet. Der metallet likevel er eksponert, brukes de foreskrevne produktene. Eventuelle rustflekker som dukker opp må behandles nå, fordi de senere vil være under det nye glasset og usynlige i årevis.

5. Primer, limfuge og montering

Primer påføres på glass og flens med respekt for fordampningstidene, en kontinuerlig trekantet limfuge ekstruderes — geometrien som driver ut luften i stedet for å fange den, som forklart i guiden om utskifting av frontrute — og glasset monteres med sugekopper, i én omgang og i riktig posisjon.

Et spesifikt hensyn for bakruten: før montering må kontaktene forberedes. På noen konfigurasjoner er det lettere å koble dem til mens glasset fortsatt er bevegelig, og å måtte sette dem inn etterpå, med polyuretanlimet allerede presset, er en unødvendig komplikasjon.

6. Remontering og verifisering

Alt monteres tilbake, og deretter verifiseres det som ingen andre glass krever: at oppvarmingen fungerer på alle spor, at antennen mottar, at bakruteviskeren fungerer korrekt og ikke gnisser, at eventuell tredje bremselys lyser som den skal. Dette er to minutters kontroller som forhindrer at et problem oppdages uker senere.

Til slutt overholdes ventetiden før kjøretøyet tas i normal bruk, som avhenger av limet og miljøforholdene. På en bakrute montert på en port er det en ekstra forsiktighet som er verdt å kjenne til: unngå å smelle igjen porten de første timene, fordi trykkbølgen og vibrasjonen belaster en limfuge som fortsatt herder.

Montering med pakning: her er gjør-det-selv fornuftig

På eldre kjøretøy, mange nyttekjøretøy og de fleste veteranbiler er bakruten ikke limt, men holdt på plass av en U-formet gummipakning: en profil med to spor, ett som rommer glasskanten og ett som går over metallkanten.

Dette er et system som har vært brukt i flere tiår og som fortsatt fungerer utmerket. Monteringsmetoden, kalt snormetoden, er en av de mest elegante i hele mekanikken:

1. Pakningen monteres på glasset, ved å sette den inn langs hele omkretsen i det tilsvarende sporet.
2. En snor — med en tykkelse på omtrent tre eller fire millimeter, glatt og sterk — settes inn i det ytre sporet av pakningen, det som skal gå over metallet, ved å gå hele veien rundt og la de to endene stikke ut nederst, overlappet med noen centimeter.
3. Glasset plasseres på åpningen fra utsiden, sentrert, med en hjelper som støtter det og presser lett.
4. Fra innsiden trekkes snoren gradvis, én ende om gangen, fra bunnen mot toppen langs begge sider. Etter hvert som snoren trekkes ut, drar den med seg pakningens leppe og får den til å gå over metallkanten.
5. Hele omkretsen fullføres, og det verifiseres at leppen sitter riktig på plass overalt.

De få forholdsreglene som gjør forskjellen er: smøre pakningen med såpevann eller et spesifikt produkt — aldri med olje eller fett, som nedbryter gummien —, arbeide i moderate temperaturer fordi kald gummi er stiv og ikke samarbeider, trekke snoren i riktig vinkel, nesten parallelt med glasset, og ikke ha hastverk: fasen hvor man tvinger er fasen hvor man knuser det nye glasset.

Det er samme prinsipp som brukes for faste sideruter med pakning, beskrevet i guiden om kvartruter, ventilasjonsruter og pakninger.

Bør pakningen byttes?

Nesten alltid ja, hvis den er mer enn noen år gammel. En herdet pakning holder ikke vann, absorberer ikke vibrasjoner og samarbeider ikke under montering, noe som øker kraften som trengs og dermed risikoen for å knuse det nye glasset. Det er en rimelig og fornuftig reservedel å bytte sammen med glasset i de aller fleste tilfeller.

Hva gjøre i timene etter skaden

Mellom tidspunktet da bakruten kollapser og når kjøretøyet kommer til verkstedet, går det nesten alltid en eller flere dager. Slik håndterer du dem uten å forverre situasjonen.

1. Ta bilder før du rører noe. Daterte bilder av kjøretøyets tilstand, åpningen og fragmentene er nyttige i alle situasjoner hvor det er nødvendig å rekonstruere hendelsen — en rapport til myndighetene ved innbrudd, en håndtering gjennom en forsikringsavtale, en tvist.
2. Ikke fjern kontaktene. De forblir festet til glassfragmenter limt til fordelingsstengene: å rive dem av skader ledningsnettet og gjør en ordinær utskifting til en elektrisk reparasjon.
3. Lukk åpningen midlertidig med en sterk presenning og maskeringstape, påført på lakken og ikke på pakningene — tape på gummi etterlater vanskelige rester og kan skade dem. En stram og godt festet presenning reduserer også aerodynamisk støy, som uten bakrute er betydelig.
4. Tøm bagasjerommet for alt av verdi: en åpning dekket med en presenning er ikke en lukking.
5. Ikke vask bilen og, så langt det er mulig, hold den unna regn: vann som kommer inn fra bakrommet når reservehjulsrommet, hvor det blir stående og skaper fuktighet i uker.
6. Gjør en første støvsuging av det verste, men uten å overdrive: den virkelige rengjøringen gjøres når det nye glasset er montert, fordi det vil bli produsert flere under inngrepet.
7. Se etter hjørnet med merkingen blant de største fragmentene, før du støvsuger. Noen ganger overlever det helt, og i så fall har du identiteten til glasset — produsent, type, godkjenninger — som gjør identifikasjonen av riktig reservedel umiddelbar. Det er et lite lykketreff som sparer mye arbeid, og måten å lese det på er i guiden om hvordan verifisere merkingen.
8. Gå gjennom forsikringsavtalen din, hvis du har en med glassdekning, for å forstå hvordan du skal gå frem og med hvilke meldingsmetoder. De generelle konseptene er i guiden om glassforsikring.

Rengjøring av fragmenter: arbeidet ingen snakker om

Hvis det er én ting som skiller utskiftingen av en bakrute fra enhver annen rute, er det mengden tid som går med til å samle glassbiter. Det er verdt å gjøre det metodisk, fordi dårlig utført arbeid resulterer i måneder med granuler som dukker opp igjen.

Hvor ender fragmentene

En kollapset bakrute produserer tusenvis av granuler som fordeler seg etter en forutsigbar logikk: energien fra knusingen skyter dem innover, og tyngdekraften gjør resten. Stedene hvor de samler seg er alltid de samme:

• Bagasjeromsgulvet og rommet under det, inkludert reservehjulsrommet, hvor de kommer inn gjennom sprekker i dekselet.
• Seteskinner bak, hvor de setter seg fast og kommer ut ved hver justering.
• Den nedre kanten av porten, altså metallboksen som glasset er limt til: dette er det verste stedet, fordi det ikke er synlig og fordi granulene kommer frem ved hver åpning.
• De perifere pakningene til porten og bagasjerommet, som holder dem i sporet sitt.
• Bakre luftventiler og kanaler, hvor de havner direkte.
• Lommer i sidepanelene og alle sprekker mellom plast og metall.

Hvordan rengjøre ordentlig

1. Ikke fei tørt og ikke bruk hendene. Granulene er mindre skarpe enn skår, men de kutter fortsatt huden, og ved å feie skyver man dem inn i sprekker i stedet for å fjerne dem.
2. Støvsug i flere omganger, med en smal munnstykke, start fra toppen og jobb deg nedover. Den første runden fjerner det verste, den andre og tredje fjerner det første har flyttet på.
3. Fjern dekselet på bagasjeromsgulvet og støvsug under, inkludert reservehjulsrommet: dette er hovedlageret og det som forårsaker senere gjenoppduking.
4. Flytt setene frem og tilbake til endeposisjonene, og støvsug skinnene i begge posisjoner.
5. Støvsug inne i pakningene, ved å føre munnstykket langs hele den perifere sprekken.
6. Ta hånd om portens kant, som er den eneste virkelig spesialiserte operasjonen: den må gjøres når det gjenværende glasset allerede er fjernet og før det nye monteres, fordi det senere blir utilgjengelig.
7. Bruk tape for granulene som sitter fast i stoffene: trykk og trekk av, det er mer effektivt enn støvsugeren på tepper.
8. Gjenta etter noen dagers kjøring, når vibrasjonene har fått frem det som var skjult.

Et tips som alltid er nyttig: hvis det vanligvis reiser barn eller dyr i bilen, er det verdt å bruke en ekstra runde på setene og gulvet, og sjekke barnesetene, hvor granulene gjemmer seg i stoffets folder og i spenner.

Gjør-det-selv: ja eller nei?

Svaret avhenger helt av typen montering, og det er en av de få gangene på dette nettstedet at skillet er så klart.

Limt bakrute: nei, av de samme tekniske grunnene som for frontruten. Det strukturelle limet har strenge parametere, feil viser seg ikke umiddelbart, skjult korrosjon er irreversibel, og glasset er stort, tungt og kostbart. De seks grunnene er beskrevet i detalj i guiden om gjør-det-selv utskifting av frontrute, og de gjelder nesten alle her — bortsett fra den om rekalibrering.

Bakrute med pakning: ja, med de nødvendige forholdsreglene. Det er en mekanisk og reversibel montering, det er ingen lim med kritiske tider, en feil kan rettes ved å gjøre det om igjen. Det krever to personer, passende sugekopper, en ny pakning og viljen til å gå frem med ro.

Rengjøring av fragmenter: alltid ja. Selv om utskiftingen overlates til en profesjonell, er grundig rengjøring av kupeen i dagene etterpå et arbeid det lønner seg å gjøre selv, fordi det krever tid og tålmodighet mer enn kompetanse. Metoden er den samme som beskrevet for dørene i guiden om rengjøre fragmenter og dreneringer.

Sammenligning med de andre to inngrepene

En rask måte å plassere dette arbeidet på er å sammenligne det med utskifting av en frontrute og en siderute.

Lesingen av raden om reversibilitet er den som oppsummerer alt: der feilen kan rettes, gir gjør-det-selv mening; der den ikke kan rettes, gjør det ikke det. Det er kriteriet som på dette nettstedet oppfordrer til eget arbeid på sideruter og fraråder det på limte ruter, og det gjelder identisk for bakruten avhengig av hvordan den er montert.