Vinduet beveger seg ikke: diagnosen av vindusheisen, fra knapp til mekanisme

Systemet i løpet av tretti sekunder: hvem gjør hva inne i døren

For å stille de mistenkte spørsmål, må man vite hvem de er. Kretsen til et elektrisk vindu er en enkel kjede: bryteren (på døren, pluss hovedbryteren på førersiden) sender strøm til motoren, motoren driver mekanismen, mekanismen beveger glasset langs kanalene. En feil i noen av leddene stopper kjeden — men hvert ledd bryter på en annen måte, og det er dette som gjør det mulig å diagnostisere på avstand.

Moderne mekanismer er nesten alltid kabelbaserte: en stålvaier viklet på en trommel koblet til motoren kjører over trisser og driver en eller to sleder festet til glasset. Effektivt, lett, med to kjente svake punkter — vaier som frynser og vikles rundt på trommelen, plastiktrisser som knekker med årene. Den forrige generasjonen brukte saks systemet: hengslede metallarmer med tannhjulsseksjon, svært robuste men tunge, med slitasjen konsentrert på tannhjul og pinner. Manuelle sveiver er til slutt saks uten motor: diagnosen blir kortere, og forblir mekanisk.

Nivå 1 — Diagnose fra setet: ører og knapper

Første nivå krever ikke engang å gå ut av bilen. Tenningsnøkkel på, finger på bryteren, og oppmerksomhet på to ting: hva man hører og hva som skjer.

Akustisk symptom følges av kryssprøving av kommandoer, som tar tretti sekunder og gir en halv diagnose. Første kryssprøving: reagerer ikke passasjervinduet på bryteren — reagerer det på førersidens hovedkontroll? Hvis ja, er skyldige bryteren på passasjerdøren, og motoren og mekanismen er uskyldige. Andre kryssprøving: Fungerer de andre vinduene? Hvis hele systemet har stoppet, er det sikringen eller generell strømforsyning som er problemet, ikke de enkelte motorene. Tredje kontroll, enkel og klassiker for tomme verkstedbesøk: barnesikringslåsen — knappen med hengelåsen som deaktiverer bakre kontroller. Utilsiktet aktivert, produserer den "skader" som er fullstendig i orden.

En raffinering å gjøre i to: en person på bryteren, den andre med øret mot døren (eller hånden på panelet, for å kjenne vibrasjonene). Klikk, motorens summing og den totale stillheten skiller seg mye tydeligere utenfor enn fra førersetet — og forskjellen mellom disse tre lydene er nøyaktig forskjellen på tre forskjellige diagnoser.

Nivå 2 — Sikring og multimeter: elektrisk verifisering

Hvis nivå 1 peker på en elektrisk feil, går vi over til verktøyene — uten å åpne døren.

Sikringen: den første sjekken for enhver elektriker

Sikringsboksen (under dashbordet, i motorrommet eller begge deler: posisjonen finner man i brukerhåndboken) har en eller flere sikringer dedikert til vindusheiser — noen ganger en per system, noen ganger en per dør. Sikringen tas ut med den medfølgende pinsetten og ses i mot lys: ødelagt eller svidd filament, skyldig funnet. Den byttes ut med en av samme amperestyrke (aldri høyere: verdien er trykt og av en grunn) og prøves igjen. Men vær oppmerksom på sikringens moral: det er en sikring, den går for å beskytte. Hvis den nye går med en gang, er ikke sikringen problemet — det er et tegn på en kortsluttet motor eller skadet kabling, og insistering med nye sikringer er den beste måten å gjøre en liten feil til en stor ledningsbrann på.

Multimåleren: følger strømmen

Med en billig multimeter (eller en testlampe) er logikken som med kraner: man sjekker hvor strømmen kommer frem og hvor den stopper. Ved koblingen til bryterpanelet: hvis strømmen ikke kommer, er problemet lenger opp (sikring, kabling, relé); hvis den kommer men ikke går ut når bryteren trykkes, må bryteren rengjøres eller skiftes. Ved motorens kobling (her må panelet delvis fjernes): hvis spenning kommer ved trykk på bryteren men motoren er stille, må motoren byttes ut; hvis den ikke kommer, er det en brudd i kablingen mellom bryteren og motoren — og det vanlige bruddpunktet er gjennomføringen mellom dør og stolpe, den korrugerte slangen der ledningene bøyes for hver åpning i 20 år. Brutte ledninger der repareres med solide skjøter uten å skifte noe.

En alternativ test fra verkstedet, nyttig for endelig dom over motoren: drive den direkte med to ledninger fra batteriet (med ett sekunds forsiktighet og riktig polaritet: vending snur motoren, og det er også måten å teste begge retninger på). Går den? Motoren er frisk og problemet er lenger opp. Stille også slik? Dømt uten ankemulighet.

Nivå 3 — Åpen dør: inspeksjon av mekanismen

Når diagnosen peker på mekanikken — eller den elektriske delen er uskyldig — åpner man døren med guiden til demontering av dørpanelet og tar en titt på systemet. Den visuelle sjekklisten, fra topp til bunn:

1. Glasset i kanalene: er det på plass på begge sider? Et glass ute av spor ses umiddelbart — går skjevt, berører metallet — og noen ganger løses det ved å posisjonere det igjen, etter å ha forstått hvorfor det gikk ut (deformert kanal? slakk slede?).
2. Glassstøttene: er klipsene eller sledene som holder glasset intakte og stramme? En sprukket støtte eller en slakk festing gir skjevt glass og klikkelyder ved starten av løpet.
3. Kabelen (kabelsystemer): stram og ryddig over trissene, eller frynset, slakk, med spoler som kommer ut av trommelen? Kabelen som "eksploderer" fra trommelen i et stålrede er den klare signaturen til en mekanisme som må byttes.
4. Trissene: intakte eller sprukne? En ødelagt plastiktrisse lar kabelen løsne og holder glasset kun fra den ene siden.
5. Saksen (armsystemer): slitte tannhjul, slakke pinner, bøyde armer. Bevegelse kjennes når man beveger armen manuelt.
6. Motoren i arbeid: alt tilkoblet igjen, en prøvetur med hendene utenfor åpningen — går den glatt, tvinges, stopper og går igjen? Motoren som varmer opp og "tar en pause" ber om sin pensjon (dens termiske beskyttelse trer inn), ofte fordi den har brukt måneder på å kjempe mot stive kanaler.

Inspeksjonen avsluttes alltid med spørsmålet om kontekst: hvorfor ble den ødelagt? En kabel frynser ikke av kjedsomhet — nesten alltid har den arbeidet overbelastet på grunn av skitne eller herdede kanaler som bremset glasset. Å erstatte mekanismen uten å fikse kanalene betyr å sette den nye erstatningen i samme situasjon som ødela den gamle.

Et eget tilfelle: sveiv som går rundt

Manuelle vindusheiser fortjener sitt eget avsnitt, fordi diagnosen er kortere men med sine unike symptomer. Sveiven går rundt uten motstand: tannhjulet har slitte tenner på det stedet der det blir brukt (alltid samme sted, i årevis) eller sveivens plass ett slått ut — ses umiddelbart ved å fjerne den. Sveiven er svært tung: herdede kanaler eller rusten mekanisme; å tvinge vil bøye armene i saksen, og derfra vil glasset alltid løpe skjevt. Glasset glir av egen vektt: mekanismens interne brems er utbrent, og hele enheten må byttes. Den gode nyheten i hele dette avsnittet: ingen elektrisitet betyr ingen sikringer, brytere og kabling — diagnosen starter direkte med mekanikken, og erstatningsdelene koster vanligvis mindre enn deres elektriske motparter.

Ordene i diagnosen

Hovedkontroll (master switch)

Bryterpanelet på førerdøren som kontrollerer alle vinduene. I kryssprøving er det dommeren: hvis vinduet reagerer herfra men ikke fra sin egen knapp, er feilen i den lokale bryteren.

Bakre kontrollsperre

Knappen med hengelåsen som deaktiverer passasjerkontrollene (barnesikring). Utilsiktet aktivert, er den den "billigste" skaden å reparere som finnes.

Trommel

Spoleringen montert på motoren som kabelen vikles inn på. Når kabelen frynser, er det her den vikles: "reiret" i trommelen dømmer mekanismen.

Slede

Den kjøretøy som dras av kabelen langs sporet, som glasset er festet til via støtte. I dobbel sporløsninger er det to, og det er svikt på en side som produserer skjevt glass.

Motorens termiske beskyttelse

Den indre bryteren som slår av motoren når den overopphetes for å redde den. Symptomene: vinduet fungerer, stopper "uten grunn", starter igjen etter noen minutter. En motor som ofte går i termisk beskyttelse jobber for mye — eller er i ferd med å gi opp.

Klemfarebeskyttelse

Funksjonen som reverserer vinduets bane hvis det møter hindringer under lukking. Etter inngrep og frakoblinger må det nullstilles, ellers kan det hindrer automatisk lukking: prosedyre i guiden til automatisering.

Fra diagnose til beslutning: hva skal kjøpes (og hva ikke)

Diagnosen resulterer i en av de fem mulige beslutningene, i stigende rekkefølge av kostnader:

• Ingen erstatninger: barnesikring deaktivert, sikring erstattet, reinete koblinger renset, glass reposisjonert i kanalen, kanaler renset og tørrsmurt. En diagnose av tre slutter her — og det er statistikken som rettferdiggjør hele metoden.
• Bryterpanelet: når kryssprøven dømmer. Rimelig erstatning og montering på fem minutter, uten engang å åpne panelet på mange biler.
• Kabler reparasjon: ødelagte ledninger i gjennomføringen, godt utført skjøter med krympeslange. Nesten gratis, krever tålmodighet som en elektriker.
• Mekanismen (med eller uten motor): kabel, trommel eller trisser løs. Her den praktiske valg fortalt i guiden til utskifting av vindusheis: den komplette enheten med motor koster mer enn bare mekanismen, men unngår omplasseringen av den gamle motoren — og på en gammel bil, en motor med tjue års tjeneste montert på en ny mekanisme er en pensjonist satt til å trekke en ny vogn.
• Enkel motor: når den direkte testen dømmer og mekanismen er sunn. Sørg for at erstatningen inkluderer en kompatibel trommel og — på bilen med klemfarebeskyttelse — har i bakhodet reinitialiseringen.

Den generelle regelen for kjøp: aldri kjøpe før dommen. Paradoxet kjent for alle som deltar i diskusjonene i sektoren er skuffen med feil erstatninger — den nye motoren kjøpt "fordi det må være den", som ligger ved siden av den nye bryteren kjøpt "fordi kanskje det var den". Diagnosen koster en time; skuffen koster alltid mer.

Tre diagnoser i praksis

Det "døde" vinduet gjenopplivet på tretti sekunder

Familie sedan, bakvindu på høyre side som ikke reagerer. Eieren forbereder bestillingen av en motor; datteren på tolv, fra baksetet, spør hvorfor hennes knapp ikke har fungert på flere uker. Kryssprøving: fra førersidens kontroll går glasset perfekt. Barnesikringslåsen var trykket av et flytting av seter. Kostnaden for feilen: null. Det er anekdoten som oftest fortelles — med variasjoner — i hvert forum i Europa, og grunnen til at nivå 1 alltid starter med de kostnadsfrie kontrollene.

Kostnadsoverslag halvert av diagnose

Tigårig coupé, fastlåst førervindu, telefonisk pristilbud fra et generisk verksted: "det må være motoren, med arbeid kommer det på tre siffer". Eieren dedikerer kvelden til diagnose: fra hovedkontrollen reagerer ikke vinduet, heller ikke fra bryteren, de andre vinduene fungerer, dedikert sikring intakt. Multimeter på bryterpanelet: strøm tilstede, ingen utgang i noen retning. Dom: bryter, ikke motor. Erstatning bestilt med modellens reservedelskode, montert på et kvarter uten å åpne panelet. Forskjellen mellom de to sluttene ble bestemt av en times metode — og er grunnen til at denne siden kommer før den om kjøp.

Summeryden som gikk i tomgang

Femten år gammel kompaktbil: knapp trykket, motoren summer ivrig, glasset rører seg ikke. Diagnose fra boken før åpning: kabelbrudd, trommel som går i tomgang. Med åpen dør, den scenografiske bekreftelsen — reiret av stålspoler rundt trommelen. Beslutning: full gruppe med motor (originalen var 15 år og den termiske beskyttelsen slo allerede inn på varme dager), pluss rensing av herdede kanaler som hadde slitt systemet. Ett demontering, tre problemer løst.

Den intermitterende feilen som hatet regnet

Stasjonsvogn: førervinduet lunefullt, fungerer av og til, verre i regnvær. Sikring i orden, bryterpanel renvasket av multimeter (regelmessige kontakter), motor frisk i direkte test. Gjenstår kablingen: i gjennomføringen mellom dør og stolpe, to ledninger med sprukket isolasjon og frie trefler, som gjorde kontakt med fukt og dørens posisjon. Tyve minutter med skjøter og krympeslange, feilen forsvant for alltid. Gjennomføringen er den usynlige skyldige: ingen erstatningsdel kunne ha løst den.

Feil og myter i diagnosen

• Insistere på bryteren "til det fungerer". Fingeren limt til kontrollen på et fastlåst vindu overoppheter motoren og aktiverer den termiske beskyttelsen selv i et sunt system. Tre sekunder med forsøk, så går man over til diagnose.
• Slaget på dørpanelet for å "løse det opp". Det kan virke av og til på motorer med klistrede børster — og i mellomtiden knekker man kanten av et vindu som kanskje allerede er ute av spor. Hvis slaget "virker", er motoren uansett på vei ut: diagnosen er stilt, erstatningen må bestilles.
• Spray smøremiddel til overs i dørrommet. Universalsmørning på kanalene tiltrekker støv og gnir feltene inn: glassporene ønsker rengjøring og tørrsmøremidler (silikon, PTFE), ikke olje. Og en frynset kabel smøres ikke med noe: det utsetter begravelsen med en uke.
• "Det er motoren" sagt uten test. Motoren er den mest beskyldte delen og en av de minst skyldige: brytere, sikringer, kabler i gjennomføringen og skitne kanaler sammen slår motorene med god margin i statistikk som bileiere forteller. Den direkte testen eksisterer for dette.
• Ignorere "sakte" inntil det blir "stille". Det trege vinduet er ikke et påfunn av den gamle bilen: det er systemet som arbeider under belastning — og varsler om halvparten av kabel- og motorbrudd. Rengjøring av kanalene ved første treghet er den mest lønnsomme vedlikeholdsjobben i døren.
• Diagnostisere om vinteren en feil som bare er is. Vinduer limt til frostet tetning som ikke starter er ikke en feil: å tvinge det blir det imidlertid — det slites på feltet eller sleden kommer ut. I kulde: tining før, så bruk.

Når diagnosen sier: stopp her

Denne guideprosessen dekker de aller fleste tilfeller, men det finnes tre røde lys der det riktige trekket er å overlate saken. Den første: sikringen som fortsetter å gå — det er en kortslutning å finne, og jakten på kortslutninger i kablene er en jobb med egne verktøy; å prøve på måfå risikerer store skader. Den andre: biler der vinduene har koblinger med bilen på ikke-standard måter — kommandoer som går via nettverksmoduler som krever programmering med diagnoseverktøy. Den tredje: gule kontakter av retensjonssystemer som kan finnes langs veien — de er aldri en del av problemet med vindusheisen, og skal ikke berøres.

Å stoppe ved riktig rødt lys reduserer ikke verdien av det utførte arbeidet: en dokumentert diagnose — symptomer, utførte tester, resultater — som leveres til profesjonelle forkorter deres jobb og regning. Kunden som kommer og sier "motoren får strøm men går ikke, testet fra batteriet" kjøper en halvtime med arbeid, ikke en ettermiddag med undersøkelser.