Akna tõstuki ja mootori vahetamine: täielik juhend

Esimene valik: täielik komplekt või ainult mehhanism

Turul on saadaval kolm sama varuosa konfiguratsiooni, ja valik mõjutab hinda, tööaega ja — mis kõige tähtsam — remondi kestvust.

Täielik komplekt (mehhanism + mootor)

Saabub kokkupanduna ja valmis: eemaldatakse vana, paigaldatakse uus, ühendatakse. Maksab rohkem, kuid välistab kaks riski — mootori üleviimine, mis on töö kõige delikaatsem osa, ja vana mootori jätmine uuele mehhanismile. Soovitatav valik vanemate autode puhul, millel on palju aastaid ja tsükleid selja taga.

Ainult mehhanism

Maksab vähem, kuid nõuab mootori eemaldamist vanalt komplektilt ja paigaldamist uuele. Mõistlik, kui mootor on kontrollitud terveks (otse aku test, nagu kirjeldatud diagnoosijuhendis) ja on mõistliku vanusega.

Ainult mootor

Juhtudel, kui mehhanism on terve ja mootor mitte. Tähelepanu ühele korduvatele detailidele: paljudes konstruktsioonides kuuluvad trummel ja reduktor kas mootori või mehhanismi juurde, sõltuvalt ehitusest, ja ühilduvust tuleb kontrollida koodi järgi, mitte silma järgi.

Samuti on olemas remondikomplektid — kaablid, rihmarattad, klambrid, mida müüakse eraldi, et taastada kaablimehhanism — ja need väärivad ausat hindamist. Need toimivad, ja kes on kannatlik ja osav, kasutab neid edukalt: Euroopa foorumites on säravaid lahendusi, sealhulgas remondid, mis on tehtud mitteoriginaalsete kaablitega. Piirang ei ole tehniline, vaid statistiline: kaabli uuesti kerimine trumlile õige pingega on täpne töö, ja uus kaabel, mis on paigaldatud juba kulunud rihmaratastele, on sageli lühikese elueaga. Praktiline reegel: komplektid on mõistlikud, kui ülejäänud mehhanism on nähtavalt terve, vähem siis, kui kaabli rike on tulnud pärast aastaid pingelist tööd.

Kruvid või needid: üllatav valik ukse avamisel

Siin on samm, mida keegi ei oota ja mis ilmub igas tehnilises arutelus selle teema kohta: paljudel autodel on akna tõstuk mitte kruvidega, vaid neetidega kinnitatud ukse plekile. Tootjad kasutavad neete, sest tootmises on need kiiremad ja odavamad; remondiks tähendab see, et komplekt tuleb esmalt vabastada ja seejärel uuesti kinnitada.

Kuidas neid eemaldada

Standardtehnika, mida mehaanikud on alati rakendanud:

1. Puuduta keskmist tihvti. Paljudel tõmbe neetidel on alumiiniumist korpus ja terasest jäänud tihvt: surudes tihvti sissepoole punktiiri ja kerge haamriga, jääb korpus pehmeks ja puurimine muutub lihtsaks. Selle sammu vahelejätmine tähendab, et puuri ots libiseb terasest tihvtil.
2. Puurige neeti korpus. Metallipuuriga, mille läbimõõt on võrdne või veidi väiksem kui neet, liikudes aeglaselt ja ilma sundimata — pea eraldub ja vars kukub ukse sisse või libiseb välja.
3. Taasta jäägid. Ukseõõnde kukkunud varred tuleb koguda (magnetiga või tolmuimejaga): kui need jäävad põhja, klõbisevad need iga augu peal aastaid ja võivad ummistada äravoolud.

Kuidas uuesti paigaldada

Kaks teed, mõlemad õigustatud:

• Uued tõmbe needid, käsitsi neetimistangidega: see on originaalile kõige ustavam lahendus ja neetimistangid maksavad vähe. Tuleb valida õige läbimõõt ja — detail, mida foorumid rõhutavad — õige pikkus vastavalt pingutatavale paksusele, vastasel juhul jääb kinnitus lõdvaks.
• Kruvid neetide asemel: väikesed poldid mutrite, seibide ja — vajadusel — iselukustuvate mutritega. See on paljude tee-ise-meistrite eelistatud lahendus, praktilise põhjuse tõttu: järgmine sekkumine toimub kruvikeerajaga, mitte puuriga. Tuleb teha mõistlikult (õige suurusega kinnitusvahendid, pingutamine ilma pleki deformeerimiseta, tähelepanu, et ei jääks väljaulatuvaid osi, mis segavad akna liikumist), kuid see on täiesti mõistlik.

Paljud järelturu varuosad on juba ette nähtud avade ja aukudega kruvikinnituste jaoks, just seetõttu, et probleem on teada. Tasub seda enne tellimist kontrollida: kes avastab selle ukse avamisel, peab improviseerima.

Samm-sammult protseduur

1. Ettevalmistus

Aku negatiivne klemm lahti ühendatud, paneel ja müratõke eemaldatud vastavalt pühendatud juhendile, varuosa kontrollitud oma sõiduki koodi järgi. Enne midagi puudutamist, foto ukseõõnest: juhtmestiku asukoht, kaabli marsruut, komplekti orientatsioon. Need on detailid, mida kokkupanekul ei saa mälust taastada.

2. Akna kindlustamine

Mittekõrvaldatav samm: kui klaas on terve, tuleb see viia ülemisse asendisse ja kinnitada paberiteibiga üle raami, mitme ribaga, mis läbivad posti ühelt küljelt teisele. Mehhanismi lahtiühendamine vabalt oleva klaasiga tähendab peaaegu kindlasti, et see kukub ukse põhja ja — parimal juhul — tuleb välja servaga. Kui klaas on juba katki või puudub, jäetakse see samm vahele ja töö jätkub kiiremini.

3. Klaasi vabastamine tugedest

Viiakse kelk asendisse, kus tugede kruvid või klambrid on teenindusavade juures, kruvid lahti keeratakse ja klaas vabastatakse, mis jääb teibi külge rippuma. See on sama manööver, mida kirjeldatakse klaasi vahetamise juhendis, ja see on punkt, kus kaks tööd kattuvad: kes peab tegema mõlemad, teeb seda ühe avamisega.

4. Elektriühenduse lahtiühendamine ja komplekti vabastamine

Mootori pistik lahti ühendatud, vajutades lukustust (mitte kunagi juhtmeid tõmmates), juhtmestik vabastatud oma klambrite või läbiviikude juurest, märkides selle marsruudi. Seejärel komplekti kinnitused pleki külge: kruvid lahti keeratud või needid puuritud, nagu eespool kirjeldatud. Kahe rööpaga konstruktsioonidel võib olla kinnitusi mitmes punktis, sealhulgas juhikud, mis tõmmatakse oma pesadest välja.

5. Vana mehhanismi eemaldamine

Komplekt väljub pleki teenindusavade kaudu, ja siin on vaja veidi kannatlikkust geomeetriaga: nagu klaasi puhul, on olemas kaldenurk, mis võimaldab läbipääsu, ja palju, mis ei võimalda. Kehtib sama kuldreegel — kui see takistab, muuda nurka, ära sunni — sest teenindusavade plekil on servad, mis lõikavad, ja mehhanismil on osad, mis painduvad. Mõned konstruktsioonid nõuavad komplekti eemaldamist kahes tükis või selle pööramist rööpa ümber.

6. Mootori üleviimine (vajadusel)

Töö kõige delikaatsem samm neile, kes on ostnud ainult mehhanismi. Mootor on kinnitatud komplekti külge kruvide või neetidega, ja selle eemaldamine tuleb teha ettevaatusega: kaablisüsteemides vabastab mootori eemaldamine kaabli pinge, mis võib trumlist lahti rulluda ja sassi minna — muutes terve mehhanismi kasutuskõlbmatuks. Paljudel komplektidel on selleks lukustus või transpordiklamber, mis blokeerib trumli transpordi ja paigalduse ajal: see tuleb jätta oma kohale, kuni komplekt on paigaldatud ja mootor ühendatud, ja see tuleb enne alustamist otsida. Kui uuel varuosal on see olemas, ei tohi seda uudishimust eemaldada: see on vajalik just selles hetkes.

7. Uue komplekti paigaldamine

Tagurpidi protseduur: komplekt positsioonile teenindusavade kaudu, kõik kinnitused käsitsi alustatud enne pingutamist (et komplekt saaks paika loksuda), juhtmestik oma algses marsruudis, pistik ühendatud kuni klõpsuni. Kinnituste puhul kehtib tavaline reegel: ühtlane ja mõõdukas pingutamine, ilma pleki deformeerimiseta.

8. Klaasi kinnitamine ja testimine — enne sulgemist

Klaas vabastatakse teibist ja langeb tugedele, mis pingutatakse mõõdukalt pärast ühtlase toetuse kontrollimist. Seejärel täielik test: täielik tõus ja langus, mitu korda, jälgides, et klaas liiguks paralleelselt ja mehhanism ei pingutaks üheski punktis. Vajadusel tehakse reguleerimised nüüd, mitte hiljem. Töö lõpetab automaatika lähtestamine, mis on vajalik, kuna aku on lahti ühendatud ja juhtseade on kaotanud lõppasendid.

9. Sulgemine

Müratõke uuesti tihendatud kogu perimeetri ulatuses, paneel uuesti paigaldatud täielike klambritega, lõplik test suletud uksega. Ukse täis heli ja vaikne liikumine on eduka töö allkiri.

Mehhanismi sõnavara

Akna tõstuki komplekt

Rööpa, kelgu, kaabli või hoobade ja — täielikes versioonides — mootori kogum, mis on tarnitud ühe varuosana.

Tõmbe neet

Püsiv deformatsiooniga kinnitus, mis on paigaldatud neetimistangidega: tihvt tõmmatakse, kuni see deformeerib korpust, ja seejärel murdub. Eemaldamiseks puudutatakse jäänud tihvti ja puuratakse korpust.

Trumli lukustus (transpordiklamber)

Blokeering, mis hoiab kaabli pinget transpordi ja mehhanismi paigalduse ajal. Tuleb jätta oma kohale, kuni paigaldus on lõpetatud: selle enneaegne eemaldamine vabastab kaabli, mis võib lahti rulluda ja sassi minna.

Teenindusavad

Avaused ukse sisemises plekkis, mille kaudu pääsevad käed, tööriistad ja komponendid. Määravad, kuidas komplekt saab eemaldada ja uuesti paigaldada.

Kahe rööpaga

Konfiguratsioon kahe paralleelse juhikuga ja kahe kelguga, mis on ühendatud sama kaabliga, mida kasutatakse suurte klaaside puhul, et tagada liikumise paralleelsus. Nõuab paigalduse ajal tähelepanu sünkroniseerimisele.

Kelk (või liugur)

Libisemine, mis liigub rööpal, mida tõmbab kaabel ja mille külge kinnitatakse klaas tugede kaudu. Kahe rööpaga süsteemides on neid kaks, ja nende joondamine määrab liikumise tasapinnalisuse.

Reduktor

Hammasrataste kogum mootori ja trumli vahel, mis muudab mootori suure kiiruse jõuks, mis on vajalik klaasi tõstmiseks. Rikked, mis "mürisevad ilma midagi liigutamata", on koos kaabliga peamised kahtlusalused.

Õige varuosa valimine: ühilduvuse kontroll

Akna tõstukitel on vähem tuntud, kuid sama salakaval variantide juhtum kui klaasidel. Kontrollid, mida tuleb enne tellimist teha:

1. Poolsus ja asukoht: eesmine või tagumine, parem või vasak. Peegelpildis ja mitte vahetatavad, nagu klaaside puhul.
2. Elektriline või käsitsi: tundub ilmne, kuid autodel, millel on segatud varustus — ees elektrilised ja taga manuaalsed, väga levinud konfiguratsioon aastate jooksul — on viga lihtne teha.
3. Koos või ilma mootorita: toote konfiguratsioon, mis määrab, kas tuleb mootor üle viia.
4. Uste arv: kolmel uksel on sageli erinevad liikumised ja geomeetria kui viiel uksel samal mudelil.
5. Antipitsumise ja mugavusfunktsioonide olemasolu: mõnedes konstruktsioonides sisaldab mootor andureid või elektroonikat, ja "baas" variant ei ühildu nende funktsioonidega varustatud autoga. See on kõige vähem intuitiivne ja kõige võimekam päeva raiskama.
6. Kinnitus: ettevalmistus neetide või kruvide jaoks, kasulik teada eelnevalt, et hankida vajalikud vahendid.

Nagu klaaside puhul, on meetod, mis kõrvaldab kõik kahtlused, koodi meetod: sõiduk identifitseeritakse registreerimisnumbri või šassiinumbri järgi ja võrreldakse varuosa koodi, selle asemel, et lähtuda sarnasusest. Kes on veel vana komplekti lahti võtnud, omab parimat viidet: osadele trükitud koodid, mida tuleb enne äraviskamist pildistada.

Vead, mis maksavad töö

• Mehhanismi lahtiühendamine vabalt oleva klaasiga. Peamine viga: klaas kukub ukse põhja ja, kui see ellu jääb, tuleb välja servaga — see tähendab, et sellel on aegumiskuupäev. Paberiteip üle raami ei maksa midagi ja ennetab kõike.
• Trumli lukustuse eemaldamine enne paigaldamist. Kaabel lahti rullub, läheb sassi ja uus varuosa muutub kasutuskõlbmatuks enne paigaldamist. See on kõige frustreerivam viga, sest see juhtub just ostetud osaga.
• Neetide puurimine ilma tihvti puudutamata. Puuri ots libiseb terasel, kulub ja laiendab auku plekil — tulemuseks on, et järgmine kinnitus ei hoia hästi. Üks punktpuur enne muudab töö täielikult.
• Neetide varte jätmine ukseõõnde. Pidev klõbin ja äravoolude oht. Magnet või tolmuimeja, alati.
• Kinnituste pingutamine enne kõigi osade paigutamist. Komplekt peab saama paika loksuda: kõik alustatakse käsitsi, kontrollitakse geomeetriat, seejärel pingutatakse. Vastupidine tekitab pinges mehhanisme, mis töötavad halvasti ja kestavad lühikest aega.
• Paneeli uuesti paigaldamine enne testi. Kui midagi ei tööta, alustatakse algusest. Test tehakse alati avatud uksega.
• Kanalite eiramine. Kui mehhanism on lakanud töötamast, sest see töötas pinges, tähendab uue komplekti paigaldamine, jättes juhikud määrdunuks või kulunuks, selle samale saatusele määramist: juhikute hooldus on osa tööst, mitte lisand — teema juhendis kanalite ja viltide kohta.

Käsitsi akna tõstukite juhtum

Käsitsi akna tõstukid väärivad lõiku, sest paljudes endiselt ringi liikuvates autodes — väikeautod, tööautod, vanasõidukid — on need normiks, ja nende vahetamine on lihtsam kui elektriliste sugulaste oma.

Operatiivsed erinevused on kolm. Esiteks: ei mingit elektrit — pole pistikut lahti ühendada, pole lähtestamist töö lõpus, pole ohtu soovimatutele liikumistele. Teiseks: mehhanism on peaaegu alati käärmehhanism, ristatud hoobadega ja sektorhammasrattaga, mida juhib vändaga; see on mahukam, kuid ka lihtsam käsitseda, ja selle kulumised on silmaga nähtavad (kulunud hambad, lõtkuga tihvtid). Kolmandaks: on üks lisasamm, vända eemaldamine, mis klassikalistes konstruktsioonides on kinnitatud elastse klambriga, mis on peidetud plastist roseti taha. See eemaldatakse, surudes rosetti paneeli poole ja haakides klambri konksuga — olemas on spetsiaalne tööriist, kuid traadist painutatud konks või riie, mis libistatakse vända taha, toimivad sama hästi, nagu teavad põlvkonnad mehaanikuid.

Üks alahinnatud eelis: käsitsi tõstukite puhul on varuosa odavam ja sageli kergemini kättesaadav ka vanadele sõidukitele, olles lihtne komponent ja toodetud pikka aega. Kes omab vanemat sõidukit käsitsi akna tõstukiga, mis töötab tühjalt, on enamasti ees kõige odavam remont kogu kategoorias.

Kaks lugu töödest

Katkine kaabel ja täieliku komplekti valik

Neljateistkümneaastane väikeauto, mootor, mis müriseb tühjalt: katkine kaabel, diagnoos kinnitatud avatud uksega klassikalise spiraaliga trumli ümber. Omanik kaalub remondikomplekti — minimaalne kulu — kuid märkab kahte asja: plastist rihmarattad on nähtavalt pragunenud ja mootor läks eelmistel nädalatel kuumakaitsele kuumadel päevadel. Valib täieliku komplekti koos mootoriga. Kinnitus on neetidega: puudutamine, puurimine, ja uuesti paigaldamisel valib kruvid — "nii on järgmine kord vaja ainult kümme minutit". Töö kokku: kaks tundi, juhikud puhastatud ja vildid vahetatud sama avamisega. Aastate pärast, pole tagasipöördumist.

Rikutud varuosa viie sekundiga

Õpetlik vastunäide, mis põhineb korduvatel juhtumitel tehnilistes aruteludes: uus mehhanism just karbist välja võetud, plastist klambriga, mis blokeerib trumli. Omanik lõikab selle koos pakendiga, teadmata, mis see oli. Kaabel, vabastatud pingest, lahti rullub osaliselt ja moodustab silmuse rihmaratta välisküljel. Katse seda tagasi paigutada halvendab olukorda. Tulemuseks: teine varuosa, kaotatud päevad, ja õppetund, mis kehtib kõigi transpordilukustustega varuosade kohta — see, mis tundub pakendi jäägina, võib olla funktsionaalne komponent. Kahtluse korral: foto, mudeli otsing, ja midagi ei lõigata, kuni ei teata, mis see on.

Järgmise rikke ennetamine: mida teha, kui uks on avatud

Mehhanism, mis lakkab töötamast, on peaaegu alati mehhanism, mis on töötanud pinges, ja avatud uks on ainus mõistlik võimalus põhjuste kõrvaldamiseks. Kahekümne minuti nimekiri, mis pikendab uue varuosa eluiga:

• Puhasta ja hinda juhikud: põhjalik tolmuimejaga puhastamine, viltide seisukorra kontroll ja vahetamine, kui need on lamedad või rebenenud. See on peamine põhjus liigsele hõõrdumisele, mis tapab kaableid ja mootoreid.
• Kontrolli klaasipuhastajaid: kõvastunud kummid pidurdavad klaasi iga liikumise ajal. Silikoonravi või vahetamine, kui need on pragunenud.
• Vabasta ukse põhja äravoolud: ukseõõnes seisev vesi on mehhanismide, pistikute ja pleki vaenlane. Piisab õhukesest kruvikeerajast ja puhumisest.
• Uuri juhtmestikku läbiviigus: gofreeritud toru ukse ja posti vahel on koht, kus juhtmed väsimusest katkevad. Kui isolatsioon on pragunenud, on see hetk parandamiseks — mitte aasta pärast, kui uks tuleb uuesti avada.
• Kontrolli klaasi tugesid: terved kummipadjad, mitte pragunenud klambrid. Väsinud tugi paneb klaasi viltu liikuma ja mehhanismi pinges töötama.

See on sama põhimõte, mis läbib kogu seda sektsiooni: uks avatakse auto eluea jooksul harva, ja iga avamist tuleb ära kasutada. Kahekümne minuti hooldus täna tähendab säästetud pärastlõunat homme.