Ils coûtent le prix de deux cafés et d'une pizza, se trouvent partout, et promettent sur l'emballage de faire disparaître l'éclat du pare-brise en une demi-heure. La question que tout le monde se pose devant un rayon de kits de réparation à la résine est toujours la même : fonctionnent-ils vraiment, ou sont-ils un énième gadget qui finit au fond du coffre ?
La réponse honnête est que ils fonctionnent, mais dans une fenêtre beaucoup plus étroite que ce que l'emballage laisse entendre — et que l'erreur la plus coûteuse n'est pas d'en acheter un inutilement, c'est de l'utiliser dans le mauvais cas. Car une résine mal durcie à l'intérieur d'un éclat n'est pas une réparation manquée : c'est une réparation professionnelle rendue impossible, et à partir de là, on passe directement au remplacement du verre.
Cette page explique comment fonctionne un kit, ce qu'il peut réellement accomplir, la procédure étape par étape avec les erreurs qui ruinent le résultat, et surtout les cas où le meilleur choix est de remettre la boîte sur l'étagère.
Que contient un kit, et à quoi sert chaque pièce
Les kits disponibles sur le marché se ressemblent tous, car ils reproduisent en version simplifiée l'équipement professionnel. Le contenu typique est le suivant :
- Le corps injecteur
- Un petit cylindre avec un joint à l'extrémité, qui se fixe sur le verre exactement au-dessus du point d'impact. C'est la pièce qui fait tout le travail : elle crée une chambre étanche au-dessus du dommage, dans laquelle on génère d'abord une dépression, puis une pression.
- Le support adhésif ou à ventouses
- Le cadre qui maintient l'injecteur immobile et perpendiculaire au verre. Il semble être un accessoire secondaire, mais c'est en réalité l'un des points où les kits bon marché échouent : si le support ne tient pas bien ou n'est pas parfaitement perpendiculaire, le joint fuit et la dépression ne se forme pas.
- La résine
- Une résine photopolymérisable, c'est-à-dire un liquide transparent qui reste liquide tant qu'il ne reçoit pas de lumière ultraviolette, et qui durcit en devenant un solide avec un indice de réfraction similaire à celui du verre. Dans les kits bon marché, il s'agit souvent d'une résine unique pour tous les usages ; dans l'équipement professionnel, il en existe de différentes viscosités selon le type de dommage.
- Les films de polymérisation
- Des carrés de plastique transparent à poser sur la goutte de résine avant l'exposition à la lumière. Ils servent à une chose précise et peu intuitive : exclure l'oxygène. De nombreuses résines photopolymérisables ne durcissent pas correctement au contact de l'air et restent collantes en surface. Le film est ce qui permet à la résine de durcir jusqu'à la dernière couche.
- La lame de rasoir et le produit de polissage
- Pour couper l'excès de résine au ras du verre une fois durcie, et pour finir la surface. C'est l'étape qui détermine à quel point le résultat sera propre au toucher et à la vue.
- Le poinçon ou la pointe
- Présent dans certains kits, il sert à élargir légèrement le point d'impact pour ouvrir la voie à la résine. C'est aussi l'outil le plus dangereux de la boîte entre des mains inexpérimentées, car un coup de trop transforme l'éclat en une fissure.
La procédure étape par étape
Si vous avez évalué que votre cas entre dans la bonne fenêtre — et les critères pour le comprendre sont dans le guide sur éclat ou fissure : réparer ou remplacer — voici la séquence, avec les erreurs typiques signalées là où elles se commettent.
- Choisissez les conditions environnementales. Verre à l'ombre, température douce, temps sec. Le soleil direct est le principal ennemi : il chauffe le verre, fait dilater l'air dans la fracture en empêchant l'extraction, et surtout fait durcir la résine avant qu'elle n'ait pénétré là où c'est nécessaire. Travailler en plein soleil en août est le moyen le plus efficace d'obtenir une réparation superficielle et définitive dans le pire sens.
- Assurez-vous que le dommage est sec. S'il a plu ou si vous avez lavé la voiture, il y a de l'eau dans la cavité que la résine ne peut pas remplacer. Le verre doit être sec depuis des heures, pas des minutes. Si vous avez des doutes, le moyen pratique est de laisser la voiture dans un environnement sec pendant une journée avant d'intervenir.
- Nettoyez la surface autour, pas à l'intérieur. Alcool ou nettoyant pour vitres sur la zone environnante, pour permettre à la ventouse d'adhérer. Ne vaporisez rien à l'intérieur du dommage : tout liquide versé là est un liquide que vous devrez ensuite enlever.
- Retirez les fragments détachés. Au centre de l'impact, il y a souvent de minuscules éclats non encore détachés. Un toucher très léger avec la pointe les libère et ouvre le passage. Ici, le mot clé est très léger : une pression excessive sur un verre déjà fracturé est le moyen classique de transformer un éclat en une fissure et de clore la partie avant de commencer.
- Montez le support en centrant l'injecteur sur le point d'impact. Centrage et perpendicularité sont essentiels : si l'injecteur est décentré de deux millimètres, le joint ne ferme pas sur le cratère et la dépression ne se forme pas.
- Injectez la résine et alternez vide et pression. Suivez les indications du kit sur le nombre de cycles à effectuer, et observez le dommage pendant que vous travaillez : vous devez voir la zone claire s'assombrir progressivement. Ne soyez pas pressé de passer à l'étape suivante — c'est la phase où la patience produit directement le résultat.
- Vérifiez avant de durcir. Avant d'exposer à la lumière, regardez le dommage sous différents angles. S'il reste une zone argentée, vous avez encore la possibilité de faire d'autres cycles. Après le durcissement, ce n'est plus possible.
- Appliquez une goutte de résine de finition et le film. Le film doit être posé en évitant les bulles : une bulle d'air emprisonnée laisse un cratère sur la surface finie.
- Faites polymériser. Soleil direct ou lampe à rayons ultraviolets, pendant le temps indiqué — et si vous avez des doutes, prolongez. Une résine non complètement durcie se rétracte dans les mois suivants et le défaut réapparaît. C'est l'erreur la plus fréquente chez ceux qui utilisent un kit pour la première fois, car elle ne produit aucun signal immédiat : le travail semble réussi et déçoit après des semaines.
- Coupez et polissez. Lame de rasoir au ras du verre tenue presque parallèle à la surface, jamais inclinée, et finition avec le produit de polissage. Un coup de lame incliné laisse une rayure juste à côté de la réparation fraîchement effectuée.
Quel résultat attendre réalistiquement
Sur un éclat récent, petit, arrondi et en position périphérique, un kit bien utilisé obtient deux choses : il bloque l'évolution du dommage — ce qui est l'objectif principal — et réduit sensiblement la visibilité du défaut. Il ne le fait pas disparaître : il reste presque toujours un point ou une légère trace visible de près et à contre-jour.
Sur un éclat vieux de plusieurs mois, le résultat optique est médiocre, quelle que soit l'habileté, car la saleté déposée dans les microfractures reste sous la résine. La stabilisation structurelle est néanmoins obtenue, et c'est la raison pour laquelle l'intervention a tout de même du sens.
Sur une fissure linéaire, un kit domestique donne presque toujours un résultat décevant : la résine a du mal à parcourir une fente longue et étroite, et ce que l'on obtient est typiquement un remplissage partiel dans la zone proche de l'injecteur et rien dans le reste.
La comparaison honnête avec l'intervention professionnelle est la suivante : la chimie est similaire — les résines de bonne qualité ne sont pas un secret industriel — tandis que les différences résident dans le contrôle précis du vide, la disponibilité de résines de viscosités différentes pour des cas différents, la possibilité de porter le verre à la bonne température, et l'expérience qui permet de reconnaître en trente secondes si un dommage vaut la peine ou non. Sur un cas facile, la distance entre kit et professionnel est moindre qu'on ne le pense. Sur un cas difficile, elle est infranchissable.
Quand est-il préférable de ne pas essayer
Voici les cas où utiliser un kit n'est pas seulement inutile mais contre-productif, car cela compromet les options ultérieures.
- Dommage dans la zone de vision principale du conducteur. Même en réussissant bien, il reste une trace optique exactement là où elle ne doit pas être. Dans cette position, la voie correcte est le remplacement, et une réparation effectuée là est du temps et de l'argent dépensés pour peu de temps.
- Dommage à quelques centimètres du bord. C'est la zone en tension et la zone de collage : la résine n'élimine pas la sollicitation qui entoure la fracture, et la probabilité que le dommage reparte reste élevée.
- Dommage dans la zone de la caméra ADAS. Tant le défaut que la résine introduisent des distorsions optiques exactement là où le système d'assistance à la conduite mesure les distances et lit les lignes de voie.
- Fissure longue, ramifiée ou traversant le verre. Hors de portée pour un kit, et la tentative remplit partiellement la fracture, rendant impraticable une intervention ultérieure.
- Dommage traversant. Si l'on sent quelque chose aussi de l'intérieur de l'habitacle, l'impact a atteint ou dépassé le film : aucune résine appliquée de l'extérieur ne résout le problème.
- Vitre latérale ébréchée. Cela n'existe pas : les vitres latérales sont en verre trempé, qui ne s'ébrèche pas — il résiste ou se brise. Si vous avez une vitre avec un défaut ponctuel, ce n'est pas un éclat réparable mais un dommage superficiel, et la résine n'a rien à voir. La différence entre les matériaux est expliquée dans le guide sur verre feuilleté et trempé.
Il y a aussi un cas à évaluer à part, qui concerne les conditions contractuelles d'une éventuelle couverture bris de glace. Certains contrats réglementent spécifiquement les modalités selon lesquelles l'intervention doit être effectuée et documentée. Avant d'intervenir seul sur un dommage que l'on entend gérer via une police, il convient de vérifier ce que prévoit son contrat et de le clarifier avec son intermédiaire : c'est une vérification de cinq minutes qui évite des malentendus ultérieurs. Les concepts généraux sont dans le guide sur la garantie bris de glace.
Les cinq erreurs qui ruinent une réparation bricolage
Il vaut la peine de les rassembler, car elles se répètent avec une régularité impressionnante et sont toutes évitables.
Travailler au soleil
C'est l'erreur numéro un. Le verre chaud fait dilater l'air dans la fracture, empêchant l'extraction, et fait durcir la résine avant qu'elle n'ait pénétré en profondeur. Le résultat est une réparation superficielle, qui semble réussie et ne l'est pas.
Ne pas attendre que le dommage soit sec
L'eau dans la cavité empêche la résine d'adhérer aux parois de la fracture. Le défaut reste visible, blanchâtre, et réapparaît rapidement. Après une pluie ou un lavage, il faut du temps — des heures, pas des minutes — et en cas de doute, une nuit dans un environnement sec résout le problème.
Insister avec le poinçon
Ouvrir le point d'impact est utile, mais le verre est déjà fracturé et la limite entre "libérer les fragments" et "propager la fracture" est très mince. De nombreuses fissures d'un bout à l'autre sont nées exactement à ce moment, avec la voiture à l'arrêt et les meilleures intentions.
Interrompre la polymérisation
La résine semble dure après quelques minutes, et la tentation de passer à la découpe est forte. Mais le durcissement en profondeur nécessite plus de temps que celui en surface, et une résine non complètement polymérisée se rétracte avec le temps, rouvrant la cavité. Le défaut réapparaît des semaines plus tard, lorsque plus personne ne fait le lien entre les deux.
Découper avec la lame inclinée
La lame doit être tenue presque parallèle au verre. Inclinée, elle entaille la surface et laisse une rayure permanente à côté de la réparation — un défaut pire, de surcroît dans une position où la lumière le met en évidence.
La comparaison avec les vitres latérales : pourquoi le bricolage y a du sens
Il vaut la peine de conclure par une comparaison, car elle aide à situer où le travail en propre est un choix judicieux et où non.
Sur le pare-brise, le bricolage se limite à la réparation de petits dommages, avec une fenêtre d'applicabilité étroite et une marge d'erreur qui se paie cher. Le remplacement du pare-brise, comme expliqué dans remplacement de pare-brise bricolage, est hors de question pour des raisons techniques précises.
Sur les vitres latérales, la situation est inversée. Une vitre descendante n'est pas collée, n'est pas structurelle, n'héberge pas de caméras et ne nécessite pas d'adhésifs qui polymérisent avec des paramètres critiques : c'est un morceau de verre trempé qui glisse dans un guide et doit être fixé à un patin. Le remplacer demande de la patience, les bons outils et le respect d'une procédure, mais c'est un travail à la portée de ceux qui ont envie de le faire — et l'économie sur la main-d'œuvre est conséquente. Le parcours complet est dans le guide sur le remplacement bricolage, à partir des outils nécessaires et du démontage du panneau de porte.
Comment choisir un kit, si vous décidez d'en acheter un
Les kits disponibles sur le marché couvrent une gamme de prix étonnamment large pour des objets qui contiennent plus ou moins les mêmes choses. Les différences qui comptent vraiment sont peu nombreuses, et ne sont pas celles sur lesquelles les emballages insistent.
| Élément | Pourquoi c'est important | Ce qu'il faut rechercher |
|---|---|---|
| Système de fixation | Si l'injecteur n'est pas maintenu fermement et perpendiculairement, la chambre ne se met pas en dépression et tout le reste est inutile | Support à plusieurs ventouses ou à base adhésive large, mieux que le monopoint |
| Capacité à créer le vide | C'est l'étape qui extrait l'air : sans cela, la résine reste en surface | Injecteur avec course du piston et arrêt pour maintenir la dépression |
| Quantité de résine | Une fiole minimale suffit pour une seule tentative et ne laisse pas de marge d'erreur | Fioles multiples ou quantité suffisante pour deux interventions |
| Films de polymérisation | Sans eux, la résine reste collante en surface car l'oxygène empêche son durcissement | Présents en nombre adéquat, pas un seul |
| Instructions | La séquence vide-pression est contre-intuitive et doit être bien expliquée | Instructions indiquant les cycles et les temps, pas seulement les étapes générales |
| Date de péremption de la résine | Les résines photopolymérisables vieillissent et perdent en fluidité | Produit récent, conservé à l'abri de la lumière |
Un détail que presque personne ne considère au moment de l'achat : la résine vieillit même dans l'emballage fermé. Un kit acheté aujourd'hui et conservé dans le coffre pendant deux ans en attendant l'occasion a de bonnes chances de contenir une résine plus dense et moins performante qu'elle ne l'était. Si l'idée est d'en avoir un de rechange, il est préférable de le conserver à la maison, à l'abri de la lumière et à température stable — jamais dans l'habitacle, où en été, on dépasse largement les cinquante degrés.
Une note sur la logique de l'achat préventif
Acheter un kit avant d'en avoir besoin a une logique qui vaut la peine d'être explicitée, car elle touche le facteur le plus important de tous. La réparabilité d'un éclat se dégrade dans les jours suivant l'impact : l'eau entre, la saleté entre, des cycles thermiques se produisent. Celui qui a un kit à la maison peut intervenir le soir même, avec la cavité encore propre et sèche, ce qui est la condition où même une intervention amateur donne le meilleur résultat possible. Celui qui doit d'abord chercher, commander et attendre la livraison intervient une semaine plus tard, sur un dommage déjà compromis.
C'est le même raisonnement qui vaut, à une autre échelle, pour les accessoires de rechange des vitres latérales : avoir déjà à la maison le joint ou les clips qui se casseront lors du démontage évite d'arrêter le travail à mi-chemin. Le sujet est abordé dans le guide sur les accessoires à commander avec le verre.
Une technique née pour réparer les avions
Il vaut la peine de raconter d'où vient cette technologie, car cela explique pourquoi elle fonctionne si bien dans ses limites. La réparation du verre feuilleté par injection de résine est née dans le contexte de l'aviation, où les pare-brise des aéronefs sont des objets très coûteux, difficiles à remplacer et soumis à des impacts continus avec des particules à très haute vitesse. Dans ce contexte, le besoin n'était pas esthétique : il s'agissait de stopper la propagation d'une fissure sur un composant soumis à des différences de pression.
De là, la technique est passée à l'automobile, en emportant avec elle sa logique originelle — qui est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, ceux qui travaillent bien dans ce domaine répètent la même phrase : la réparation sert à empêcher que le dommage s'aggrave, et le fait qu'il soit moins visible est une conséquence appréciée. Celui qui choisit un kit en s'attendant principalement à un résultat esthétique sera presque toujours partiellement déçu ; celui qui le choisit en sachant qu'il bloque un déclencheur presque jamais.
Il y a aussi une raison physique pour laquelle cette technique fonctionne mieux sur le verre que sur d'autres matériaux fragiles. Le verre est optiquement homogène et chimiquement stable : une résine avec un indice de réfraction similaire, une fois durcie, s'intègre avec lui de manière presque invisible. Sur un matériau opaque ou poreux, la même intervention serait évidente. C'est l'une de ces coïncidences heureuses entre nécessité pratique et propriétés du matériau qui rendent possible tout un secteur.
Questions fréquentes
Combien coûte un kit et combien économise-t-on réellement ?
Un kit domestique coûte une somme très modeste par rapport à une réparation professionnelle qui est de toute façon une fraction de celle d'un remplacement. L'économie réelle, donc, est modeste en valeur absolue. La vraie raison d'utiliser un kit n'est pas économique : c'est la rapidité. Pouvoir intervenir le jour même de l'impact, au lieu d'attendre un rendez-vous, vaut plus que la différence de prix, car le temps est le facteur qui dégrade le plus la réparabilité.
Puis-je utiliser une résine générique ou une colle transparente ?
Non. La résine pour pare-brise a des caractéristiques très spécifiques : viscosité calibrée pour pénétrer dans les microfractures, indice de réfraction similaire à celui du verre pour que le remplissage soit optiquement neutre, et polymérisation aux rayons ultraviolets. Une colle générique ne pénètre pas, reste visible et surtout occupe la cavité en empêchant toute intervention ultérieure. C'est l'erreur qui transforme un dommage réparable en un verre à remplacer.
Combien de temps dure une réparation faite avec un kit ?
Si le remplissage a été complet et la polymérisation correcte, elle dure autant que le verre : la résine durcie ne se dégrade pas dans des conditions normales. Les échecs observés proviennent presque toujours d'un remplissage incomplet ou d'un durcissement partiel, pas du vieillissement du matériau.
Puis-je la réparer moi-même et la faire ensuite finir par un professionnel ?
Malheureusement non, et c'est le point le plus important à comprendre avant d'ouvrir la boîte. Une fois que la résine est durcie à l'intérieur du dommage, cette cavité est occupée : personne ne peut l'extraire pour refaire le travail. Une intervention professionnelle ultérieure peut au mieux agir sur des ramifications non atteintes, si elles sont accessibles. En pratique, vous avez une seule tentative.
La réparation avec le kit est-elle visible lors du contrôle technique ?
L'évaluation lors du contrôle technique concerne la visibilité du conducteur et l'état général du verre, pas l'origine artisanale ou professionnelle de l'intervention. Une réparation bien effectuée en dehors du champ de vision n'est pas un problème ; une réparation mal effectuée dans le champ de vision, qui laisse un halo ou une distorsion, l'est — exactement comme le serait le dommage non traité.
Faut-il une lampe à rayons ultraviolets ou le soleil suffit-il ?
Le soleil fonctionne, et c'est ce que les kits supposent. Il a cependant deux limites : il dépend de la météo et de la saison, et en hiver ou par ciel couvert, le rayonnement ultraviolet est beaucoup plus faible, allongeant les temps bien au-delà de ceux indiqués sur l'emballage. Une lampe dédiée rend le processus indépendant des conditions extérieures et permet de travailler à l'ombre, ce qui est la condition correcte pour toutes les étapes précédentes.
Quelle est la différence entre les résines incluses dans les kits bon marché et celles professionnelles ?
La principale différence n'est pas la qualité chimique de base mais la disponibilité de viscosités différentes. Un dommage en étoile avec des rayons capillaires nécessite une résine très fluide qui pénètre ; un cratère large nécessite une résine plus dense qui le remplit sans couler ; la finition superficielle nécessite un troisième produit. Le kit domestique a une seule résine qui doit convenir à tout, et c'est le compromis qui en définit les limites.
Si la réparation échoue, ai-je aggravé la situation ?
Du point de vue structurel, une résine même partiellement pénétrée est de toute façon meilleure qu'une cavité pleine d'air. Du point de vue des options futures, oui : vous avez consommé la possibilité d'une réparation professionnelle bien faite. C'est la raison pour laquelle la décision doit être prise avant, en évaluant attentivement si le cas entre dans la bonne fenêtre.
Puis-je utiliser le kit sur un pare-brise feuilleté d'un véhicule utilitaire ou d'un camping-car ?
Le principe est identique, car le matériau est le même verre feuilleté. Deux choses pratiques changent : les surfaces sont souvent plus grandes et planes, ce qui rend le travail plus facile, mais les verres de certains véhicules ont des épaisseurs et des stratifications particulières, et dans ce cas, il vaut la peine de vérifier la compatibilité avant. Le critère décisionnel reste celui des cinq paramètres : type, taille, position, profondeur et ancienneté du dommage.
Pourquoi ma réparation est-elle devenue jaune après un an ?
Un jaunissement indique une résine de mauvaise qualité ou non complètement polymérisée, qui se dégrade sous l'action des rayons ultraviolets. C'est un défaut purement esthétique mais non corrigeable, car la résine ne peut pas être enlevée. C'est l'un des arguments en faveur de l'utilisation de produits de qualité décente même en milieu domestique : la différence de prix entre un kit médiocre et un bon est minime par rapport à un résultat qui restera là pendant des années.
Le kit fonctionne-t-il aussi sur les vitres latérales feuilletées des voitures haut de gamme ?
Oui, car le matériau est le même : si une vitre latérale est en feuilleté — ce qui est de plus en plus fréquent sur les véhicules haut de gamme, où il est choisi pour l'isolation acoustique et la résistance à l'effraction — un dommage par impact se comporte comme celui d'un pare-brise et se traite de la même manière. Le point est de s'en apercevoir : de nombreux propriétaires ne savent pas qu'ils ont des vitres latérales feuilletées et supposent qu'une vitre est toujours trempée. Le moyen de le vérifier est de lire le marquage dans le coin du verre, comme expliqué dans le guide sur comment vérifier le marquage.
Puis-je réparer deux dommages avec le même kit ?
Cela dépend de la quantité de résine fournie, qui dans les kits les plus économiques suffit à peine pour une intervention. Le reste de l'équipement — injecteur, support, lame de rasoir — est réutilisable, à condition de nettoyer soigneusement l'injecteur immédiatement après usage, avant que la résine résiduelle ne durcisse à l'intérieur. Un injecteur avec de la résine polymérisée à l'intérieur est inutilisable.
Que se passe-t-il si la résine coule sur la carrosserie ?
Elle doit être enlevée immédiatement, tant qu'elle est liquide, avec un chiffon et de l'alcool. Une fois durcie au soleil, elle adhère fortement à la peinture et l'enlever nécessite une action mécanique qui risque d'endommager le vernis. C'est la raison pour laquelle il est préférable de protéger le capot avec une bâche avant de commencer : une précaution qui ne coûte rien et évite un dommage plus ennuyeux que celui que l'on réparait.
Est-il judicieux de réparer un pare-brise que je vais de toute façon changer bientôt ?
Si le remplacement est déjà décidé et programmé prochainement, non : la réparation n'ajoute rien d'utile. Elle a du sens cependant dans une situation spécifique et assez courante, c'est-à-dire lorsque le remplacement est prévu mais pas immédiat — parce qu'on attend une pièce de rechange, un rendez-vous ou simplement le bon moment. Dans ce cas, bloquer l'évolution du dommage évite qu'un éclat gérable ne devienne, entre-temps, une fissure d'un bout à l'autre qui rend la voiture inconfortable ou problématique à utiliser.
Comment ça fonctionne, en deux mots de physique
Pour bien utiliser un kit, il faut comprendre ce que l'on cherche à accomplir, sinon on suit les instructions mécaniquement et on manque le point décisif.
À l'intérieur d'un éclat, il y a de l'air emprisonné, réparti dans une cavité centrale et dans un réseau de microfractures très fines. L'objectif est de remplacer cet air par la résine. Le problème est que l'air ne s'en va pas tout seul : si vous vous contentez de verser de la résine sur le dommage, elle pénètre de quelques millimètres et s'arrête, car l'air en dessous n'a pas d'issue et fait office de bouchon.
C'est pourquoi le cycle correct est toujours d'abord vide, puis pression. Lors de la phase de dépression, l'air et l'éventuelle humidité sont extraits de la cavité et des ramifications ; lors de la phase de pression, la résine est poussée à occuper l'espace laissé libre. Une bonne intervention alterne les deux états plusieurs fois, car aucun cycle unique ne vide complètement un réseau de fractures capillaires.
Le moment où vous comprenez si cela fonctionne est visuel et assez satisfaisant : la zone claire et argentée du dommage, au fur et à mesure que la résine la remplit, devient sombre et transparente. C'est le signal que l'air a été remplacé. Si après plusieurs cycles une partie du dommage reste obstinément argentée, dans cette partie la résine n'est pas arrivée — et c'est exactement là que le dommage pourra repartir.